Какой из них эффективный, какой стимулирующий, какой безопасный, а какой недобросовестный? Вот краткое описание принципов и характеристик распространенных (не всех) отбеливающих ингредиентов, надеюсь, оно поможет вам в вашем плане отбеливания.
I. Наиболее классические: витамин С и его производные
Витамин С (аскорбиновая кислота, наиболее эффективной является ее левовращающая структура декстрозы, также известная как L-аскорбиновая кислота), при внутреннем и внешнем применении оказывает отбеливающее действие.
Принцип: Ингибирует синтез меланина, уменьшает количество меланина, улучшает цвет кожи за счет увеличения содержания коллагена, уменьшает воспаление за счет снижения проницаемости сосудов, поэтому также полезен при воспалениях и пятнах красной группы крови.
Безопасность: В целом безопасен, но высокие концентрации могут вызвать некоторое раздражение.
Эффективность: Эффективно
Недостатки: недостаточно стабилен, легко окисляется и разрушается под воздействием света.
Синонимы: производные VC, более мягкие и стабильные, обычно известные как этиловый эфир VC, аскорбилфосфат магния/натрия (MAP,
SAP), аскорбил глюкозид (AA2G), аскорбил пальмитат (AP);
II. Наиболее универсальный: экстракт цельных соевых бобов
Экстракт цельных соевых бобов является практически всемогущим как для отбеливания, так и для общего улучшения состояния кожи, не вызывает раздражения и подходит для всех типов кожи.
Принцип: Ингибирует синтез меланина, уменьшает размер меланоцитов, улучшает текстуру кожи, противовоспалительное, антиоксидантное, способствует увеличению дермального коллагена, усиливает синтез гиалуроновой кислоты, восстанавливает барьерную функцию;
Безопасность: Полностью безопасен, нет данных о раздражении;
Эффективность: Эффективно
Недостатки: в настоящее время используется реже, применяемые соевые ингредиенты, как правило, не являются цельными соевыми экстрактами. Нелегко доступны в повседневной жизни и легко разрушаются при тепловом воздействии;
Третий, самый навороченный: третиноин
В 1988 году Япония стала первой страной в мире, одобрившей добавление этого вещества в косметику, а 16 лет спустя стала первой страной, запретившей его из-за возможных канцерогенных рисков. В 2005 году запрет был снят после проведения дополнительных испытаний.
Раньше трикислоту добывали из Aspergillus и т.д., теперь ее можно синтезировать. Она вызывает раздражение и может ослабить кожный барьер, поэтому ее следует использовать с осторожностью на чувствительной коже (азелаиновая кислота, т.е. дульцимерная кислота, также вызывает большее раздражение).
Четвертое, самое основное: защита от солнца
Ультрафиолетовые лучи, частично видимый свет и ближнее инфракрасное излучение могут привести к увеличению меланина, поэтому защита от солнца является основой всех работ по отбеливанию. А твердый солнцезащитный крем — это основа основ, уже написана «правда о солнцезащитных кремах», здесь не буду подробно останавливаться.
Пятый, самый запутанный: фруктовые кислоты
Фруктовые кислоты действуют как кератиновые эксфолианты, позволяя кератиноцитам быстро отшелушиваться, а меланину, который находится внутри кератиноцитов, отшелушиваться полностью, так что цель улучшения тона кожи достигается, обычно используется гликолевая кислота (GlycolicAcid). Фруктовые кислоты также способствуют синтезу дермального коллагена, делая кожу более увлажненной и сияющей. Однако он истончает роговой слой, делает кожу более чувствительной к свету и вызывает определенное раздражение, которое переносится не всеми. Хотите быстро получить белый цвет — выбирайте.
Шестой, самый опасный: хлорид аминомеркурия
Аминохлорид ртути, также известный как белая нисходящая ртуть, является запрещенным веществом, поэтому он находится только в быстродействующих, запрещенных продуктах для отбеливания и удаления пятен. По данным исследования, больше всего пострадали X-Power, сельская местность, городские и сельские торговые рынки. Эта проблема не существует с легальными продуктами.
Ртутные вещества токсичны, попадая в кожу и соединяясь с жиром, образуют черную субстанцию, которую трудно удалить, что приводит к появлению более серьезных пятен снаружи, а в больших количествах может также образоваться накопительное отравление ртутью, которая очень токсична для нервов и внутренних органов. Это самый важный способ избежать использования продуктов, отравляющих ртуть!
Гидрохинон, химически известный как гидрохинон, является эффективным средством для отбеливания кожи, а также используется в качестве восстановителя и проявителя в фотографии. Взрослый человек, случайно проглотивший 1 г, испытает головную боль, головокружение, тошноту, рвоту и другие симптомы отравления. Он является канцерогенным и мутагенным. Длительное применение может также вызвать экзогенную лейкоплакию и коричневый цвет кожи, и может быть токсичным для многих систем и органов. Он запрещен в косметике в Европейском Союзе, Нигерии и Китае (поэтому вы не можете увидеть его название в списке ингредиентов продукта, и он не записан в запрещенных), в то время как его разрешено добавлять в безрецептурные препараты в количестве 2% и в рецептурные препараты в количестве 10%.
Семь, наиболее часто используемых: арбутин
Альфа-арбутин более эффективен и стабилен, ограничен 7% или менее, обычно около 3%, он может подавлять активность меланоцитов и снижать выработку меланина. Он обладает более мягким действием и не вызывает раздражения, но иногда возникают побочные реакции. В целом, он безопасен и эффективен.
Витамин B3 или ниацинамид, прозванный «антимеланиновым фактором», помимо множества других улучшений, обладает эффектом ингибирования переноса меланина в кератинообразующие клетки. Стабильная и легкая формула, с точки зрения улучшения внешнего вида кожи, по сравнению с ретиноевой кислотой имеет значительные преимущества.
VIII. Наиболее перспективные: различные растительные экстракты
Существует очень большое разнообразие, обычно они содержат полифенолы и флавоноиды, такие как полифенолы чая, экстракт виноградных косточек, эллаговая кислота (экстракт листьев хурмы), экстракт коры шелковицы, дягиль, скутеллария, цитрусовые из кожуры апельсина, маитаке и так далее.
Общие черты: все они относительно мягкие, но из-за сложности ингредиентов в некоторых случаях возникают аллергические или раздражающие реакции. Они обычно стабильны и выполняют различные функции, такие как антиокисление и стимулирование синтеза дермального коллагена, поэтому их можно использовать для борьбы со старением и гликированием одновременно.
Растения в настоящее время являются горячей точкой для исследований, но в целом исследования недостаточно глубоки, и многие ингредиенты пока ограничиваются испытаниями in vitro, а клинические исследования на людях еще предстоит провести, но несомненно, что они возобновляемы, доступны и имеют большой потенциал, поэтому являются наиболее перспективными.
IX. Самые дорогие: экстракты лакрицы, в частности фотоглицирризированный
Глицирризин — активный экстракт из Glycyrrhiza glabra, который в 16 раз сильнее гидрохинона ингибирует активность тирозиназы, и примерно в 13 раз сильнее гидрохинона в экстракте коры шелковицы, и не токсичен. Цена чистого глицирризина схожа с ценой золота (он был дороже золота в предыдущие годы, когда цена на золото не росла). Степень извлечения гало-глицирризина низкая и ограничена конкретными видами солодки. Если есть продукт для добавления светлой лакрицы и продукт слегка желтый, то это просто продукт совести, эта любовь лучше материнской любви!
Десять, самых недобросовестных: флуоресцентные и маскирующие агенты
Добавляют в маску, в результате чего получается ложный белый эффект, сразу после использования белый вид, реклама раздувается до богов, чтобы продать по большой цене, на самом деле, в дополнение к точечному увлажняющему крему вообще нет никакого эффекта улучшения цвета кожи. Через два-три дня после использования, после стирки, она возвращается к своей первоначальной форме.
Покрытия также можно смыть, обычно с помощью белого порошка — диоксида титана. Он не вреден и не содержит питательных веществ, он просто очень белый. Добавлять его в маску очень некрасиво (если только это не необходимо для визуального эффекта самого продукта, а не для того, чтобы оставить его на коже для создания ложного белого эффекта), в отличие от добавления его в солнцезащитный крем или тональный крем типа остаточного продукта, где, по крайней мере, он все еще может играть роль защиты от солнца.
Существуют даже флуоресцентные добавки (которые я тестировал и не буду вдаваться в подробности), которые могут проникать в кожу, и хотя исследований о вредном воздействии не хватает, это не то, что должно быть в организме. На Тайване запрещено добавлять мигрирующие флуоресцентные вещества в средства по уходу за кожей (т.е. они не могут быть перенесены из средств по уходу за кожей на кожу), но в Китае пока нет никаких правил, но я уверена, что рано или поздно они появятся.